О том, как жарить блины в системном блоке

Вам никогда не доводилось жарить что-либо внутри вашего системного блока? Мне, если честно, это не удавалось ни разу, но мысли по этому поводу были.
Однажды компьютер, который работал верой и правдой 3 года от рассвета до заката стал, то сам по себе перезагружался, то зависать по поводу и без него. Самое странное, что происходили эти явления в одно и тоже время – 16:00 плюс минус 10 минут. Какие здесь мысли могут возникнуть у нормального системного администратора? Вирус! Но не тут то было. Касперский, обновлённый последними базами, не выдавал ничего подозрительного. Операционная система WINDOWS 2000 SP4 обычно не склонна без повода к фокусам. Оставалось одно заглянуть под стол в системный блок. И что я там обнаружил? Нагретый до белого каления блок питания JNC с выключенным вентилятором. Теперь сразу стало понятно, откуда возникли глюки. Просто блоку питания после восьми часов работы уже не хватало охлаждающих возможностей двух радиаторов, из-за чего всё тепло выплёскивалось на корпус и стенки питателя.
Кстати, должен заметить, из личного опыта, что есть отдельная категория лиц не реагирующая на то, что вентилятор в их системном блоке умер. Мало того, эти с позволения сказать пользователи, продолжают работать на таких машинах по 8-10 часов. А это чревато пожаром. Некоторым читателям могут показаться мои слова пустыми или даже смешными. Но это беда многих офисов и организаций где установлена вычислительная техника.
Вот случай из моей практики. В один китайский удлинитель воткнули: электрочайник, ксерокс, кофеварку, колонки от компьютера. Если бы я вовремя не подоспел, обмотка проводов, которая к тому времени уже стала чёрной, могла вспыхнуть и зажечь шторы, что в свою очередь привело бы к пожару. А теперь давайте представим такую же ситуацию, из серии нарочно не придумаешь, в системном блоке. Как всегда у нерадивых пользователей пыли в нём много, она накапливается везде и может вспыхнуть не хуже спички. Кажется, вас это не коснется? Так думали многие пострадавшие, поэтому предлагаю не игнорировать нагревающиеся провода и элементы. Так как может случиться беда.
Вот всегда говорят, что погонишься за дешёвыми комплектующими – придётся ещё раз новые покупать. Это можно отнести к производителю JNC. Блоки питания этой марки чаще всего мне попадают в руки в нерабочем состоянии. То ли некачественная сборка, то ли ещё что-то является решающим фактором. Но пользователи их берут и берут в довольно больших количествах. Так как цена корпуса в 15 USD устраивает многих. Но только никто не думает, что в лучшем случае через 2 года им придётся покупать новый блок, а то и вовсе сразу по истечении гарантии ещё и материнскую плату. Если для физических лиц это не проблема, то для организаций с десятками, такого рода машин, возникают неприятности, в виде остановки работы, а этого в свою очередь не любят руководители. Вывод – покупайте качественные комплектующие!

Как отличить хороший блок питания от плохого?
1. По цене. Например, хороший БП не может стоить дешевле 20$. Высококачественные стоят порядка 40-60$. Хотя иногда высокая цена не гарантирует высокого качества.
2. По фирме-производителю.
3. По весу! Как показали простые сравнения, проведенные на сайте
www.directron.com, между качеством и весом БП зачастую существует прямо пропорциональная зависимость, что довольно легко объяснить. В дешевых БП производители экономят, на чем только можно. Для этого упрощают схему, уменьшают площадь радиаторов, заменяют качественные и большие электролитические конденсаторы на маленькие и дешевые, используют тонкие и, что самое неприятное, зачастую КОРОТКИЕ провода.

Ну, а теперь ближе к теме. Очередной подопытный блок питания JNC с виду производил недурное впечатление. Три года службы и никаких нареканий. “Даже пломбы на месте” – радовался я, раскручивая корпус питателя. Когда же отвёртка проникла внутрь и на свету обнажилась плата с элементами, настроение испортилось. Повсюду торчали вздутые конденсаторы, покрытые небольшим слоем нагара. По комнате разошёлся неприятный запах. Однозначно сгорел! Но что делать? Ехать за новым блоком или чинить этот? Если ехать, то нужно время, а его как всегда нет. Ведь людям на чём – то работать надо. Тогда было решено произвести ремонт. Но вновь возникла проблема, для вздутых конденсаторов замены не оказалось. Зато нашёлся вентилятор от старой 386-й машины, которая была разобрана пару лет назад. Оставался один выход. Выпаять старый вентилятор и взамен воткнуть новый. Идея сама по себе хорошая. Но не будет ли глючить от этого сам блок? Оказалось, нет. Главное, чтобы оба вентилятора были схожи по параметрам. Старый был на 0,15 А, а новый впаянный мною на 0,14 А. Разница небольшая, поэтому и работает всё стабильно.
Как же вывести на внешнее питание блока вентилятор? На самом деле очень просто. Вам следует закрепить новый вентилятор на месте старого предварительно допаяв к нему ещё немного провода. Желательно такого же по характеристике (сечение). Затем спаянные места аккуратно обмотать изолентой и вывести со жгутом из блока питания. Всё первая фаза завершена. Главное не забыть залудить провода, чтобы контакты не окислились и лучше припаялись. Затем следует найти свободный штекер. Это может быть либо разъём для питания дисковода, либо для питания HDD. Без разницы. Желательно чтобы он выходил из вашего системного блока, и на нём было хоть какое-то напряжение (шутка). После этих манипуляций нужно сразу определится, как хочется закрепить. Намертво или всё же с возможностью отключения. Я лично, припаял намертво. Как? Для этого нужно совсем немного красный провод воткнуть в красный, чёрный в чёрный. Но перед этим засунуть в штекер питания немного оловянной проволоки, затем поднести паяльник и аккуратно её нагреть, присоединив контакт вентилятора. Главное не перепутать цвета. А то тогда ваша охлаждающее устройство будет крутиться в обратную сторону. Если всё сделать грамотно, БП будет работать без проблем ещё много лет.
Наверное, многие догадываются, что плохой БП может превратить работу компьютера в сущий ад, вызывая нестабильность всей системы, постоянные её зависания и перезагрузки. Пользователь, при этом, углубляется в глухие дебри BIOS-a и настроек Windows, ищет проблему в драйверах. После этого начинается мучительный процесс перепроверки всего железа, и при этом БП проверяют в последнюю очередь, так как протестировать его стабильность и соответствие стандартам в домашних условиях не так просто. А ведь зачастую большинство так называемых “глюков” происходит не по вине WINDOWS, а из-за некачественных комплектующих. Например, знаменитое синие окно WINDOWS 2000 гласящие о неком “DUMPING MEMORY” вызвано отнюдь не кровожадностью этой ОС, а в большинстве случаев проблемами с оперативной памятью и подобных примеров довольно много. Как же рассчитать необходимую мощность блока питания? Для этого следует воспользоваться этими табличками. Компонент системы Необходимая мощность
Используемые линии питания
AGP видео плата 20 — 50W +3.3V
Средняя плата PCI 5W +5V
PCI SCSI контроллер 20-25W +3.3V and +5V
Флоппи дисковод 5W +5V
10/100 сетевой контроллер 4W +3.3V
50x Atapi CD-ROM 10 — 25W +5V and +12V
12x Atapi DVD-ROM 10 — 25W +5V and +12V
12x/10x / 40x SCSI CD-R/RW 20W +5V and +12V
SCSI CD-ROM 12 +5V and +12V
Память 8W per 128MB +3.3V
Ultra2 SCSI PCI адаптер 5W +3.3V and +5V
7200rpm IDE жесткий диск 5 — 15W +5V and +12V
7200rpm Ultra2 SCSI жесткий диск 24W +5V and +12V
10,000rpm SCSI жесткий диск 10 — 40W +5V and +12V
Материнская плата без CPU или RAM 20 — 30W +3.3V and +5V
Обычный процессор Pentium II 30W +5V
Процессор 800MHz Pentium III 36-56W +5V
Процессор 1.4GHz AMD Athlon 70W +12V
Процессор 1.7GHz Pentium 4 65W +12V

Таблица максимально допустимых отклонений от номинальных напряжений компьютерного (ATX) блока питания.

Output Range Min. Nom. Max. Unit
+12VDC (1) ±5% +11.40 +12.00 +12.60 Volts
+5VDC ±5% +4.75 +5.00 +5.25 Volts
+3.3VDC ±5% +3.14 +3.30 +3.47 Volts
-5VDC ±10% -4.50 -5.00 -5.50 Volts
-12VDC ±10% -10.80 -12.00 -13.20 Volts
+5VSB ±5% +4.75 +5.00 +5.25 Volts
(1) At +12 VDC peak loading, regulation at the +12 VDC output can go to ± 10%.

Интересный совет
Между прочем, если у вас есть большой избыток старых вентиляторов от АТ и XT машин не советую их выбрасывать, ведь они могут сослужить не дурную службу и на новых машинах. Все дело в том, что чем круче выходят процессоры и материнские платы, тем больше они склонны к чрезмерному нагреву. И ведь за дополнительные навёрнутые радиаторы для них особого желания платить нет. Вот и приходят к нам на помощь старые друзья с двоек и троек. Особенно мне нравятся гигантские вентиляторы со старых 8088 и 286-х машин. Они способны охлаждать материнские платы по всему периметру. Главное рассчитать их местоположение так, чтобы воздух попадал на самые горячие места, после процессора. Например, на оперативную память или видео карточку.
Сам лично видел, как один товарищ подвесил на проволоке закрепленной, на крышке системного блока вентилятор, который недурно охлаждал материнскую плату. Причём сам компьютер был сильно разогнан. Для дополнительного вентилятора можно использовать такой же метод подключения, как был описан выше при ремонте блока питания. Важно только не перестараться!
Вот пример. В блок общей мощностью в 200W были подключены: сетевая карта, HDD, CD-ROM, видео карточка + 3DFX, FDD3-5, FDD5-25 и ещё один дополнительный вентилятор в довесок к кулеру. Как итог питатель не выдержал такой нагрузки и отдал компьютерному богу душу. Поэтому следует очень внимательно просчитывать возможность подключения дополнительных охлаждающих устройств. Ведь не всякое ”железо” их потянет.

 

(r) www.fdd5-25.net Форма обратной связи.